Colombia, 2ª parte: Parque Tayrona y alrededores

Vamos con la segunda parte de las crónicas viajeras de 2017, en Colombia.
Esta vez le toca el turno a la zona de Santa Marta, en especial al Parque Nacional de Tayrona, en la costa del Caribe.
Es un parque bastante extenso, con zonas más áridas (que no visitamos), y otras de selva tropical, y playas impresionantes. No todas, como veremos, son aptas para el baño, pero los paisajes son una auténtica maravilla.
Pasamos 4 días en esta zona, y nos alojamos en el hotel Ecohabs Tayrona.

Éste es el hotel, o mejor dicho, éstas son las habitaciones del hotel: las cabañas.

Aunque veáis cabañas, se trata de uno de los mejores hoteles de la zona, lo que pasa es que está totalmente integrado en la naturaleza. Las cabañas son, en realidad, pequeños bungalows, diseñados siguiendo el estilo de las antiguas cabañas de las tribus que vivían en Tayrona.

Estas son las vistas desde las cabañas.

Y aquí podéis ver la parte inferior de una de ellas. En esta zona hay una terraza circular, con hamacas, una pequeña salita con mesa y sillas, nevera, cafetera y un cuarto de baño, y el dormitorio principal está en la parte de arriba, se accede subiendo unas escaleras.

Aquí podéis ver otra perspectiva de una de las cabañas, con vistas de la selva y de la playa.

Las zonas comunes del hotel se sitúan en la parte inferior, y para llegar a cada cabaña hay que subir unas (bastante empinadas) escaleras, a través de la selva. Cuanto más altas estén las cabañas, lógicamente, más espectaculares son las vistas... pero más agotador resulta subir después de la cena o del desayuno, jajaja. A mí me tocó una bastante alta, con lo cual, para volver a la habitación, tenía que hacer algún pequeño "descanso" en las escaleras.
Pero ésta era la vista de la que disfrutábamos.

Hay otros hoteles buenos en la zona (pero no tan dentro del parque, salvo uno), y también hostales y campings en el interior, pero éste es el más accesible, puesto que está cerca del aparcamiento de acceso al parque, y desde allí se puede llegar caminando (mejor sin maletas) o te recogen en "jeeps".

El sitio es un paraíso, eso es innegable. Aunque, como todo paraíso tropical, tiene sus pequeños inconvenientes: el calor y la humedad, por un lado, y (para los no muy amantes de ciertas "faunas", como yo), el tamaño, cantidad y variedad de insectos con los que uno tiene que convivir. Había una especie de cucarachas gigantes, mariposas más grandes que la palma de la mano, mosquitos a montones... pero, bueno, uno ya sabe que, si va a la selva, eso es lo que se va a encontrar, aunque a ciertas cosas, si uno es algo fóbico, cueste acostumbrarse, o no se acostumbra uno en absoluto, jajajaja.
Por otro lado, la comida es riquísima, con estupendos pescados y frutas tropicales. Y la gente, de lo más amable.
Hay también un spa. Yo no fui, pero los que se dieron masajes quedaron contentos.

Ésta es la playa del hotel. Para ser más exactos, la playa apta para el baño del hotel, porque la que se puede ver desde las habitaciones, aunque es una maravillosa y larga playa de arena blanca, no lo es. Esto ocurre en muchas de las playas del parque Tayrona.

A la mañana siguiente de nuestra llegada, comenzamos nuestra caminata por el Parque Tayrona.
Posiblemente, para los expertos senderistas no sea un recorrido extremadamente difícil; sin embargo, para mí resultó durísimo.
No tanto por la dificultad del camino en sí, aunque tiene sus subidas y bajadas, sino por el tremendo calor y la enorme humedad.
Recomiendo, por este motivo, que quien vaya a hacer esta caminata, salga tempranito. La ida fue mucho más llevadera que la vuelta, sobre las 2 de la tarde, con una temperatura bastante alta, y una sensación térmica más alta todavía.
Y, por supuesto, que se hidrate todo lo que pueda. Yo no recuerdo haber sudado más en mi vida, y me bebí 3 botellas de agua y el agua de un coco, más una cerveza cuando paramos a comer.
Eso sí, el paseo merece la pena.
Para entrar en el parque hay que pagar una tarifa, los extranjeros más cara que los colombianos, pero desconozco la cantidad exacta porque son conceptos que van incluidos en el viaje que hicimos; además, al llegar al hotel nos pusieron una pulserita de plástico, que debíamos llevar durante toda nuestra estancia, y que supongo que sería para demostrar que no nos habíamos "colado" en el parque si nos veía algún guardia o vigilante.

Nos encontramos con muchas formaciones rocosas a lo largo de la costa.

El camino presenta  muchas subidas y bajadas. Se nota el esfuerzo... podéis verlo en mi cara, jajaja.
No estoy especialmente en forma, pero he oído y leído comentarios de gente acostumbrada a rutas duras, que coincidían en que la dificultad de este sendero es la humedad y el calor terribles.

Durante la ruta, por las zonas de Cañaveral y Arrecifes, se atraviesan varias playas de belleza espectacular. Pero, en las primeras, como ya comenté, el baño está prohibido, y por eso siempre está puesta la bandera roja. 
Las corrientes marinas son muy fuertes, y, por muy bien que se nade, el peligro es grande. Por eso, por mucho calor que se pase, a nadie se le puede ocurrir intentar refrescarse en estas playas, porque lo puede pagar muy caro.

En algunas otras zonas, donde hay pequeñas lagunas interiores, no te puedes bañar por otros motivos... véase el cartel.

En algunos puntos del recorrido, te encuentras con grupos de indígenas que venden cocos. Los pelan y abren con machetes.
El agua de coco está deliciosa, y os aseguro que viene estupendamente para hacer un recorrido como éste...
Y el coco está riquísimo, más fresquito y tierno que el que acostumbramos a comer por aquí (a mí me encanta desde pequeñita, lo comía en todas las ferias).

Como podéis comprobar, aunque el camino sea un poco agotador, los paisajes merecen mucho la pena. Es auténticamente espectacular.

Continuamente, uno se va encontrando con playas de aguas azules, rocas de formas curiosas, y vegetación exuberante.
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Si se necesita reponer fuerzas, en mitad de la ruta hay una casa de unos panaderos artesanos, que preparan  unos panes de tomate, orégano y queso deliciosos. No tengo fotos, porque en las que hice sale mucha gente, y algunos me consta que no quieren aparecer en internet. Pero merece realmente la pena probar esos panes.

Después de un recorrido, que según el folleto informativo duraba 45 minutos, pero que nosotros, entre el calor, el esfuerzo, y las paradas "técnicas" varias, hicimos en dos horas y media o algo más, llegamos a la playa de Aranilla o Arenilla, en la que sí está permitido el baño, y en la que hay un restaurante y servicios. 
Ésta es la desembocadura de un riachuelo cercano.

Y ésta es la playa. A unos 10 minutos de recorrido hay otra playa apta para el baño, llamada "La Piscina", mejor que ésta (pero yo no tenía ganas de andar más... de momento).
Para tratarse del Caribe, el agua está relativamente fresca, cosa que yo prefiero a las aguas "caldo".

La mejor de las playas está a unos 20 minutos de la última, y se llama Cabo San Juan de Guía.
Comimos en el restaurante de la playa de Arenilla, y regresamos por el mismo camino, aunque también se puede hacer la vuelta a caballo desde un determinado punto.
Nosotros, como digo, volvimos andando. La vuelta fue muy dura, porque la temperatura alcanzaría unos 35º, y la sensación térmica, con tanta humedad, era mucho más alta.
Os ahorro la descripción de mis esfuerzos caminantes... sólo os diré que, cuando llegué al hotel, me tomé, sin casi respirar, dos zumos de piña natural (buenísimos, por cierto), y una botella de agua. Estaba deshidratada.

Otro de los días fuimos a visitar la reserva natural de Tayronaka,  situada en la zona de selva, en la que se encuentran las ruinas de un poblado indígena del pueblo Tayrona, con las distintas terrazas en las que construían sus viviendas, alguna reproducción de sus cabañas, y un museo con armas y utensilios de los tayronas.
Sigue siendo una zona de gran importancia cultural para los descendientes de este pueblo indígena.

A la reserva se llega caminando, o en lanchas por el río. Yo preferí optar en esta ocasión por la "vía acuática".
Es un recorrido muy agradable.

Sobre esta estructura circular, se levantaba una de las tiendas ceremoniales de los tayronas.

Estos son los alrededores del poblado, en el que también hay un restaurante donde se come bastante bien. Las pechugas de pollo a la plancha en Colombia son espectaculares: el pollo es mucho más sabroso que el normal de aquí (supongo que será pollo de campo), y resultan más jugosas... eso sí, son enormes.

Después de la visita al poblado, hicimos un descenso por el río, hasta su desembocadura, en "tubing".
Consiste en sentarse o tumbarse en unos enormes flotadores, y dejarse arrastrar por la corriente, aunque siempre se va acompañado por personas que nadan alrededor y empujan a los que se "desmandan" demasiado. Normalmente, se hace en aguas tranquilas (si no, dudo mucho que yo me hubiera montado en ese neumático), y es una actividad muy relajante y agradable.
No hay fotos de este descenso, porque sólo pudieron sacarlas quienes disponían de cámara acuática; es un poco arriesgado ir con una cámara medio decente o un móvil, tumbado en un flotador y bajando un río.

Otra de nuestras excursiones nos llevó a la Quebrada Valencia. Es un río en el que se han formado unas piscinas naturales con cascadas, en medio de la selva.

Para llegar hasta allí, hay que dar un paseo por la selva de unos 20 minutos-media hora. Es una camintata cortita y fácil (también puede hacerse a caballo o en mula). Se cruza el río varias veces, por lo que hay que descalzarse o llevar calzado que se pueda mojar.
Sólo hay que tener una precaución: usar repelente de insectos, y volver a echárselo después del baño. No sólo hay mosquitos, sino pulgas de los caballos, y otros insectos, y puedo dar fe de que, si se te olvida echártelo, te comen.

Siempre me llama la atención encontrarme, en las zonas de selva, con las plantas que nosotros compramos en los viveros para el interior de las casas, creciendo libremente en exterior... y alcanzando tamaños enormes. 

Y aquí llegamos a la más baja de las piscinas naturales, con sus pequeñas cascadas.

Hay que ir prontito si nuestra visita coincide con el fin de semana: a partir de las 10 y media- 11 aquello se pone hasta la bandera, y resulta un poco agobiante, con familias enteras, grupos de adolescentes con sus altavoces atronando con reguetón, vallenato, cumbias y similares, niños vendiendo "tintos" (vasos de café solo)... Nosotros fuimos tempranito, y cuando nos marchábamos, nos cruzamos con enormes grupos de gente que caminaban hacia la laguna.

Se puede escalar por las rocas y subir hasta otra piscina, pero es un poco incómodo para los que no estamos muy en forma para trepar como cabras, y se necesita un calzado adecuado. Las piedras húmedas pueden hacer que resbalemos.

Otra vista de la cascada.

Y ésta es la entrada de los cuartos de baño donde uno puede cambiarse antes o después del baño.

Sin comentarios, jajajaja (sí, "Chicago" y "Miami" es lo que os imagináis, aunque "Chicago" está más claro).

A primera hora del día, estaban bastante limpios, no sé cómo estarían a las 12 de la mañana.

Ese mismo día, hicimos una excursión a la playa de Buritaca, que está en la desembocadura de un río. Para pasar a la playa propiamente dicha, hay que cruzar el río en estas barcas:

Nosotros no llegamos a cruzar a la playa, nos quedamos a comer en una zona de restaurantes que está justo en el embarcadero. Estaba lleno de gente comiendo, tomando cervezas y aguacates, y esperando para pasar al otro lado.
Eso sí, todo estaba organizadísimo. Los vendedores y camareros llevaban camisetas con letreros que indicaban su función: vendedores de aguacates, camareros, peinadoras que hacían trenzas, vendedores de dulces... No había venta "independiente", todo estaba regulado.
Y, por cierto, los aguacates estaban realmente deliciosos, en su punto justo de madurez, y sabrosísimos. Y, además, enormes y baratos.

Ésta fue nuestra comida: langostas a la parrilla (que tampoco fueron caras). Con una salsa de crema y gambas que te podías casi comer como una sopa.

Y ahora vamos a acercarnos a la ciudad de Santa Marta. Tengo que decir que, aunque el centro histórico es bonito -aunque no espectacular, como por ejemplo Cartagena de Indias-, la ciudad en sí quizá resulte un poco decepcionante.
Por eso, la mayor parte de los turistas vienen aquí para alojarse y comer, y la toman como punto base para realizar excursiones a los lugares que os he enseñado, y a otros destinos turísticos de la zona.

Eso sí, su importancia histórica es indudable: es la ciudad más antigua de Sudamérica, y una de las ciudades coloniales más importantes de la zona del Caribe. 

Ésta es la catedral de Santa Marta, la iglesia más antigua de Colombia.

En Santa Marta se encuentra la Quinta de San Pedro Alejandrino, que es la casa donde murió Simón Bolívar.

Tiene unos jardines cuidados, muy agradables para pasear, sobre todo porque en ellos encuentras zonas de sombra, cosa que se agradece en este clima.

Según cuentan, Simón Bolívar quería viajar a Europa, para buscar aliados para su causa, en un momento en el que ya había tenido importantes problemas en el país, incluso con intentos de asesinato, y había dimitido de sus cargos... pero ya se encontraba muy enfermo de tuberculosis, así que tuvo que alojarse en casa de un amigo español llamado Joaquín de Mier, para descansar e intentar reponerse, y en ella murió, el 17 de diciembre de 1830.
Y éste fue su último mensaje a los colombianos.

El interior de la casa conserva la decoración y el mobiliario de la época.

Aquí vemos el cuarto de baño, con una espectacular bañera de mármol.

Y éste era el dormitorio de Bolívar, y la cama en la que murió Bolívar (la "colcha"-bandera colombiana, lógicamente, es una adición posterior).

Bueno, pues, con Simón Bolivar, me retiro por hoy. Quedan todavía más crónicas viajeras, faltan Cartagena y Bogotá, así que seguiré dando la lata algunos días más. Espero que os haya gustado.